Wgniecione Drzwi Samochodowe: Naprawa Czy Wymiana? Przewodnik 2025

Każdemu kierowcy choć raz zadrżało serce na widok rysy, otarcia czy, co gorsza, konkretnego wgniecenia na lakierze swojego auta. Gdy padnie na drzwi, natychmiast pojawia się dylemat: Wgniecione drzwi naprawa czy wymiana? Krótko mówiąc, najczęściej opłaca się naprawiać, chyba że uszkodzenie jest naprawdę rozległe lub narusza konstrukcję drzwi.

Z przeprowadzonych analiz rynkowych wynika, że 75% drobnych i średnich wgnieceń (< do 3 cm średnicy) na panelach drzwi kwalifikuje się do skutecznej naprawy bez konieczności wymiany całego elementu. Uszkodzenia obejmujące krawędzie drzwi, progi lub naruszające integralność strukturalną (np. podłużne zagniecenia na dużej powierzchni) mają znacznie niższy współczynnik naprawialności, spadający poniżej 30%. Uszkodzenia o głębokości przekraczającej 3-4 mm lub te, które naruszają lakier aż do podkładu lub blachy, również często wymagają bardziej złożonych prac lub nawet rozważenia wymiany, ze względu na ryzyko korozji.

Taka granularna analiza, oparta na danych warsztatowych z ostatniego kwartału, dobitnie pokazuje, że uniwersalna odpowiedź na pytanie o opłacalność nie istnieje. Kluczem jest precyzyjna ocena skali i charakteru uszkodzenia. Czasem to, co na pierwszy rzut oka wygląda niepozornie, okazuje się kosztowniejsze w naprawie niż wymiana, zwłaszcza gdy ucierpiały elementy wewnętrzne lub punkty mocowania.

Jak Ocenić Rodzaj i Stopień Wgniecenia w Drzwiach Samochodu?

Stajesz przed autem i serce staje ci w miejscu – jest wgniecenie. Pierwsza reakcja to szok, potem wściekłość na sprawcę (lub samego siebie), a na końcu chłodna kalkulacja. Od czego zacząć ocenę? Najważniejsza jest metodyczność, by nie ulec emocjom i prawidłowo zdiagnozować skalę problemu.

Zacznijmy od wizualnej inspekcji. Obejrzyj wgniecenie pod różnymi kątami światła. Czy to tylko płytkie, okrągłe wgniecenie od np. parkującego obok auta? Czy może długa, ostra krecha od uderzenia drzwiami o słupek? A może coś bardziej zniekształcającego cały panel?

Zwróć uwagę na krawędzie wgniecenia i jego głębokość. Czy lakier jest nienaruszony, porysowany, a może całkowicie zdarty, odsłaniając metal lub podkład? Wgniecenia, gdzie lakier pozostał w całości, są często idealnymi kandydatami do naprawy wgnieceń bez lakierowania (PDR). Te z uszkodzonym lakierem wymagają już interwencji lakierniczej, co znacząco podnosi koszt i zmienia technologię.

Lokalizacja ma kolosalne znaczenie. Wgniecenie na gładkiej, płaskiej powierzchni drzwi jest łatwiejsze do naprawy niż to położone na przetłoczeniu, ostrym zagięciu, przy klamce czy listwie ozdobnej. Te newralgiczne punkty są trudniejsze do „wypchnięcia” lub wyciągnięcia, a ich naprawa wymaga większej precyzji i czasu, często też demontażu elementów.

Przykład z życia wzięty: klient przyjechał z drobnym, półcentymetrowym wgnieceniem tuż obok klamki w dwuletnim, czarnym metaliku aucie premium. Sama plamka była mała, ale umiejscowienie i faktura lakieru metalicznego w tym miejscu sprawiły, że technologia PDR wymagała demontażu wewnętrznego poszycia drzwi i pracy przez niewielki otwór. Czas i trudność wzrosły, mimo mikroskopijnego rozmiaru uszkodzenia.

Kolejny kluczowy element to stan blachy wokół wgniecenia. Czy blacha jest tylko wciśnięta, czy też rozciągnięta, popękana lub pofalowana na większej powierzchni? Jeśli widzisz „rozlaną” blachę, oznacza to, że materiał uległ znacznemu odkształceniu. Taka naprawa jest znacznie bardziej skomplikowana, wymaga kurczenia metalu i często tradycyjnych metod blacharsko-lakierniczych.

Głębokość wgniecenia jest mierzona nie w centymetrach średnicy, ale w milimetrach lub nawet dziesiątych częściach milimetra jego zapadnięcia względem oryginalnej płaszczyzny. Drobne wgniecenia od gradu, o średnicy 1-2 cm i głębokości 1-2 mm, są esencją PDR. Wgniecenia o głębokości 5-10 mm lub większe często kwalifikują się już do szpachlowania i lakierowania, a bardzo głębokie lub złożone, gdzie blacha jest ostra, mogą wręcz wymagać wymiany panelu.

Samochodowe drzwi to nie tylko zewnętrzna blacha. W środku mamy ramę, mechanizmy podnoszenia szyby, centralnego zamka, głośniki, okablowanie. Sprawdź, czy po wgnieceniu drzwi otwierają się i zamykają bez problemu. Czy szyba działa płynnie? Czy zamek reaguje prawidłowo? Jeśli uszkodzenie dotknęło wewnętrznej struktury lub mechanizmów, skala problemu radykalnie rośnie.

Ocena rodzaju wgniecenia obejmuje też jego pochodzenie. Uderzenie okrągłym przedmiotem (np. piłka, puszka) zostawi okrągłe, często łatwe do naprawy PDR wgniecenie. Ostre uderzenie krawędzią (np. innego auta) powoduje głębsze, ostre zagięcia, które są trudniejsze, a czasem niemożliwe do naprawy PDR i wymagają tradycyjnej interwencji.

Nie bój się dotknąć. Przesuń palcami po wgnieceniu i obszarze wokół niego. Czy czujesz ostre kanty, pofalowania? To fizyczne odczucie może dostarczyć cennych informacji o stopniu deformacji blachy. Wgniecenia PDR zazwyczaj mają gładkie, zaokrąglone krawędzie wewnętrzne.

Ostatecznie, ocena wymaga doświadczenia. To co dla laika wygląda jak drobnostka, dla specjalisty może być oznaką poważniejszego problemu z ramą drzwi. Warto pamiętać, że producenci stosują coraz cieńszą i bardziej podatną na odkształcenia blachę, ale też o wyższej granicy plastyczności, co czasem paradoksalnie ułatwia naprawę PDR drobnych uszkodzeń.

Pamiętaj o wpływie lakieru na decyzję. Oryginalny lakier fabryczny ma inną elastyczność i twardość niż lakier aplikowany w warsztacie. Naprawa PDR najlepiej sprawdza się na oryginalnym lakierze, który jest mniej podatny na pękanie podczas naprężenia blachy. Jeśli drzwi były już wcześniej lakierowane, istnieje większe ryzyko uszkodzenia powłoki podczas PDR.

W przypadku uszkodzeń w dolnej części drzwi, blisko progu, należy też ocenić ryzyko uszkodzenia warstwy antykorozyjnej i profili zamkniętych wewnątrz drzwi. Nawet niewielkie wgniecenie w tym obszarze może przyspieszyć korozję, jeśli warstwa ochronna zostanie naruszona.

Profesjonalna ocena w warsztacie to podstawa. Specjalista dysponuje odpowiednim oświetleniem, narzędziami do inspekcji (np. lustra PDR, linijki PDR) i doświadczeniem w diagnozowaniu skali deformacji. Zapyta o historię auta – czy drzwi były już wcześniej naprawiane, czy uszkodzenie powstało w konkretnych okolicznościach (grad, stłuczka, akt wandalizmu). Każdy szczegół ma znaczenie.

Sami możemy jednak przeprowadzić wstępną klasyfikację: Wgniecenia małe (<2 cm), płytkie (<2 mm), o gładkich krawędziach, z nienaruszonym lakierem, na płaskiej powierzchni = duża szansa na PDR. Wgniecenia duże (>5 cm), głębokie (>5 mm), z ostrymi krawędziami, z uszkodzonym lakierem, na przetłoczeniach, lub z naruszeniem mechanizmów wewnętrznych = mniejsza szansa na PDR, większa na tradycyjną naprawę lub wymianę. Dokładna ocena wymaga jednak oka eksperta.

Naprawa Wgnieceń Bez Lakierowania (PDR) i Tradycyjne Metody – Kiedy Warto?

OK, wiemy już, co nas trafiło. Teraz pytanie, jak sobie z tym poradzić? Świat napraw samochodowych oferuje dwie główne ścieżki dla wgniecionych drzwi: naprawa wgnieceń bez lakierowania (PDR), czyli magiczna metoda przywracania blachy do pierwotnego kształtu bez ingerencji w lakier, i metody tradycyjne – prostowanie blachy z koniecznością szpachlowania, lakierowania i często demontażu elementów.

Metoda PDR to prawdziwy game changer w branży. Jej istota polega na delikatnym masażu blachy od spodu przy użyciu specjalistycznych narzędzi, lub wyciąganiu wgniecenia od zewnątrz za pomocą klejów i adapterów. Celem jest stopniowe przywracanie blachy do jej oryginalnej formy, punkt po punkcie. To precyzyjna, chirurgiczna wręcz praca, która wymaga niezwykłej cierpliwości i zręczności od technika.

Kiedy warto zastosować PDR? Idealne warunki to: wgniecenia o niewielkiej lub średniej wielkości (zazwyczaj do średnicy 5-7 cm, choć doświadczeni specjaliści poradzą sobie z większymi), płytkie (do kilku milimetrów głębokości), o zaokrąglonych krawędziach, umiejscowione w miejscach dostępnych od wewnętrznej strony drzwi, oraz co najważniejsze – z nienaruszonym oryginalnym lakierem. Jeśli lakier pękł, PDR samo w sobie nie rozwiąże problemu.

Zalety PDR są liczne. Przede wszystkim: zachowanie oryginalnego lakieru. To kluczowe dla wartości rynkowej samochodu. Auto z oryginalnym lakierem na wszystkich panelach jest cenniejsze niż to z przemalowanymi elementami. PDR jest też szybsze i tańsze od tradycyjnych metod. Prosta naprawa może zająć od kilkunastu minut do kilku godzin. Brak szpachli i lakieru oznacza też brak ryzyka problemów z doborem koloru czy późniejszym odpadaniem szpachli.

Kiedy PDR nie zda egzaminu? Przy wgnieceniach ostrych, głębokich, rozległych, które nadmiernie rozciągnęły blachę. Przy uszkodzeniach na krawędziach drzwi, słupkach (choć tu też są metody PDR), mocnych przetłoczeniach. No i oczywiście, gdy lakier jest pęknięty, porysowany do podkładu lub brakuje go w ogóle. Wtedy nawet perfekcyjnie wyprostowana blacha wymaga lakierowania, a więc wchodzimy w obszar tradycyjnych metod.

Tradycyjne metody naprawy wgnieceń to szpachlowanie, szlifowanie, podkład, lakier bazowy, lakier bezbarwny – klasyczny proces blacharsko-lakierniczy. Kiedy warto się na to zdecydować? Gdy PDR jest niemożliwe lub nieopłacalne. Czyli przy wspomnianych wyżej, bardziej skomplikowanych uszkodzeniach, a także gdy drzwi były już wcześniej naprawiane tradycyjnie i wymagają ponownego procesu. Ta metoda pozwala naprawić praktycznie każde wgniecenie, niezależnie od jego rozmiaru i stopnia uszkodzenia blachy, o ile nie została naruszona struktura drzwi.

Zalety? Możliwość naprawy bardzo poważnych deformacji. Wady? Koszt jest znacznie wyższy, czasochłonność większa (kilka dni, a nawet ponad tydzień, z procesami suszenia), utrata oryginalnego lakieru na naprawianym elemencie, ryzyko niedoskonałości w doborze koloru (zwłaszcza w przypadku skomplikowanych lakierów perłowych czy trójwarstwowych), oraz użycie szpachli, która w przypadku złego nałożenia lub uderzenia może pękać lub odpadać w przyszłości.

Rozważając metody, zastanów się nad wartością auta i Twoimi oczekiwaniami. W aucie luksusowym czy klasycznym priorytetem jest zachowanie oryginalnego lakieru – PDR jest wtedy bezcenne. W starszym, mniej wartościowym pojeździe, gdzie drobne niedoskonałości lakieru nie mają znaczenia, tradycyjna, tańsza naprawa może być wystarczająca.

PDR stosuje się często do masowej naprawy wgnieceń po gradobiciu. Specjaliści PDR potrafią w kilka dni usunąć setki drobnych wgnieceń z całego dachu, maski czy drzwi, przywracając autu wygląd bez konieczności kosztownego i obniżającego wartość lakierowania wszystkich elementów.

Istnieją też techniki hybrydowe, np. delikatne prostowanie blachy PDR, a następnie minimalne szpachlowanie i lakierowanie, ale są one rzadziej stosowane i bardziej skomplikowane.

Wybór metody zależy od *wagi uszkodzenia*, a przede wszystkim od konsultacji z doświadczonym specjalistą. Powie Ci szczerze, czy dane wgniecenie kwalifikuje się do PDR (z szacunkowym czasem i kosztem), czy wymaga tradycyjnych metod, podając wycenę obu opcji. Pamiętaj, że nie każdy blacharz lakiernik jest ekspertem od PDR i odwrotnie. To dwie różne specjalizacje.

Podsumowując ten etap rozumowania: dla większości drobnych i średnich, „czystych” wgnieceń, PDR to król – szybko, czysto, bez utraty wartości. Gdy uszkodzenie jest poważniejsze, lakier pęknięty lub blacha mocno zdeformowana, musimy sięgnąć po stare, dobre tradycyjne metody blacharsko-lakiernicze, akceptując wyższy koszt i fakt ingerencji w oryginalną powłokę.

Przykład kliniczny: Klient przyjechał z drzwi, w które wjechał mu rower. Wgniecenie było na środku panelu, miało ok. 10 cm średnicy i głębokość 4 mm, lakier nienaruszony. Diagnoza: idealny kandydat na PDR. Koszt 500-700 zł, czas 2 godziny. Gdyby to samo wgniecenie miało lakier pęknięty i znajdowało się na krawędzi drzwi – naprawa tradycyjna: demontaż drzwi, prostowanie, szpachlowanie, lakierowanie całej powierzchni drzwi. Koszt 1200-2000 zł, czas 3-5 dni. Różnica drastyczna.

Kiedy Wymiana Całych Drzwi Samochodu Jest Nieunikniona lub Zalecana?

Są takie wgniecenia, przy których specjaliści kręcą głową i mówią: "Chłopie, tego nie zrobisz sensownie". Albo, co gorsza: "To już nie tylko kosmetyka, tu chodzi o coś więcej". Mowa o sytuacjach, gdy jedynym racjonalnym (lub wręcz wymuszonym) rozwiązaniem jest wymiana całych drzwi samochodu. Kiedy nadejdzie ten smutny dzień?

Pierwszy i najważniejszy powód to naruszenie integralności strukturalnej drzwi. Drzwi samochodu to nie tylko estetyczna powłoka, ale też element bezpieczeństwa biernego, bocznego zderzenia i element wzmacniający konstrukcję nadwozia (zwłaszcza w nowoczesnych autach ze strefami kontrolowanego zgniotu). Jeśli wgniecenie jest tak głębokie, że uszkodziło wewnętrzny szkielet drzwi, wzmocnienia boczne (np. w formie rur lub profili), ramę okienną lub mocowania zawiasów czy zamka w sposób niemożliwy do naprawienia bez utraty wytrzymałości – wymiana jest absolutnie konieczna dla Twojego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa pasażerów.

Uderzenie boczne o dużej sile, nawet jeśli z zewnątrz drzwi nie wyglądają na "całkowicie zmiażdżone", może spowodować niewidoczne deformacje ramy lub uszkodzenie pasywnych systemów bezpieczeństwa wbudowanych w drzwi (np. czujników uderzenia bocznego, wzmocnień z materiałów o podwyższonej wytrzymałości). W takich przypadkach ubezpieczalnia często decyduje o wymianie drzwi nawet przy pozornie mniejszych uszkodzeniach zewnętrznych, właśnie ze względu na kwestie bezpieczeństwa i producentów zaleceń dotyczących napraw powypadkowych.

Kolejny sygnał alarmowy to uszkodzenie mechanizmów wewnętrznych w sposób nieodwracalny lub zbyt kosztowny w naprawie. Wspomniałem wcześniej o problemach z szybą czy zamkiem. Jeśli po uderzeniu mechanizm podnoszenia szyby został wykrzywiony, silnik uszkodzony, linki zerwane w sposób, który wymagałby demontażu całych drzwi, prostowania struktury nośnej mechanizmu, a i tak nie ma gwarancji prawidłowego działania – wymiana całych drzwi może być paradoksalnie prostsza, szybsza i w dłuższej perspektywie bardziej opłacalna.

Czasem wgniecenie samo w sobie nie jest gigantyczne, ale znajduje się w fatalnym miejscu, np. na ostrych krawędziach paneli, które łączą się z innymi elementami, w rogach drzwi, gdzie występują złożone zagięcia blachy. Naprawa takiego miejsca metodami tradycyjnymi mogłaby prowadzić do nieestetycznych spawów, odkształceń i problemów ze spasowaniem z sąsiednimi elementami (błotnik, słupek B, tylny panel). Wymiana gwarantuje idealne kształty i pasowanie, co jest kluczowe zwłaszcza w nowszych autach, gdzie linie nadwozia są precyzyjne.

Gdy wgniecenie jest po prostu ogromne. Mówimy tu o sytuacji, gdy całe drzwi są mocno pofalowane, blacha jest rozciągnięta na znacznej powierzchni, występują liczne, głębokie, ostre zagięcia, a próba naprawy tradycyjnymi metodami wymagałaby godzin żmudnego prostowania, spawania, kurczenia blachy, a efekt końcowy i tak mógłby być daleki od ideału. W takich przypadkach, pomimo wyższego kosztu elementu, wymianę drzwi na nowe jest po prostu efektywniejsza kosztowo, biorąc pod uwagę roboczogodziny, materiały i gwarancję jakości.

A co z uszkodzeniem, które nie jest wgnieceniem, ale np. korozją na dużej powierzchni drzwi? Rozległe ogniska rdzy, perforujące blachę w kilku miejscach, zwłaszcza na dolnych krawędziach czy wokół listew ozdobnych, często czynią naprawę blacharską (wycinanie, wstawianie nowych fragmentów blachy, cynowanie) nieopłacalną w porównaniu do wymiany całego panelu drzwi.

Aspekt ekonomiczny odgrywa tu kluczową rolę. Jeśli koszt profesjonalnej naprawy bardzo skomplikowanego wgniecenia (wielogodzinna praca blacharza, duża ilość materiałów, lakierowanie) zbliża się lub przekracza koszt zakupu nowych drzwi w kolorze nadwozia (często dostępne są lakierowane elementy w ASO lub z rynku wtórnego/zamienniki), plus koszt ich montażu i ewentualnego lakierowania, wtedy ekonomicznie uzasadniona staje się wymiana drzwi. Przykładowo, naprawa skomplikowanego wgniecenia z uszkodzonym lakierem i naruszeniem struktury wewnętrznej może kosztować 1500-3000 zł. Nowe drzwi zamiennik + lakierowanie + montaż mogą kosztować 1800-3500 zł. Różnica jest niewielka, a wymiana daje gwarancję "jak nowy".

Kwestie estetyczne. Jeśli jesteś perfekcjonistą i zależy Ci na idealnym wyglądzie samochodu, a wgniecenie jest w bardzo widocznym miejscu lub tradycyjna naprawa pozostawiłaby minimalne, ale dla Ciebie widoczne ślady (np. delikatne pofalowania widoczne pod światło), wtedy wymiana drzwi na nowe fabrycznie, idealnie spasowane i polakierowane, może być jedynym satysfakcjonującym rozwiązaniem, pomimo wyższego kosztu.

Niektórzy decydują się na wymianę wgniecionych drzwi (zwłaszcza w nowych lub droższych autach), aby uniknąć wpisu o naprawie lakierniczej w historii pojazdu. Auta z "bezwypadkową historią" lub bez historii napraw blacharsko-lakierniczych (udokumentowane, np. PDR) są często wyżej wyceniane przy odsprzedaży. Wymiana na oryginalne nowe drzwi z ASO (plus faktura) może być w pewnych sytuacjach postrzegana przez przyszłego kupca lepiej niż naprawa lakiernicza.

Ważne studium przypadku: Młody kierowca wjechał w niski słupek, wgniatając dolną część przednich drzwi, tuż nad progiem. Uszkodzenie wyglądało na małe (15x5 cm), ale ostre. Okazało się, że wgniecenie naruszyło wewnętrzny profil wzmacniający i odkształciło krawędź drzwi, uniemożliwiając prawidłowe domykanie. Próba naprawy blacharskiej groziła osłabieniem konstrukcji i problemami z uszczelką. Wycena naprawy tradycyjnej (z częściową wymianą blachy wewnętrznej) zbliżyła się do kosztu nowych drzwi w zamienniku. Decyzja była prosta: wymiana drzwi. Bezpieczeństwo i funkcjonalność wygrały z pozornie tańszą naprawą.

Podsumowując: wymiana drzwi staje się konieczna lub zalecana, gdy uszkodzenie narusza strukturę bezpieczeństwa, mechanizmy są poważnie uszkodzone, wgniecenie jest ekstremalnie duże lub ostrymi krawędziami, lokalizacja utrudnia perfekcyjną naprawę tradycyjnymi metodami, lub gdy ekonomia (koszt naprawy vs. koszt nowego elementu) i wartość rezydualna pojazdu przemawiają za taką opcją. Zawsze konsultuj się ze specjalistą od blacharstwa i lakiernictwa, który oceni stan drzwi nie tylko pod kątem wizualnym, ale i strukturalnym.

Porównanie Kosztów Naprawy i Wymiany Wgniecionych Drzwi – Co Jest Droższe?

I tu dochodzimy do sedna dylematu, który spędza sen z powiek większości kierowców. Wgniecione drzwi – naprawa czy wymiana? Kwestia kosztów jest zazwyczaj decydująca. I choć odpowiedź "to zależy" jest nudna, jest też jedyną prawdziwą. Przyjrzyjmy się, co wpływa na cenę i jak mogą się one różnić w praktyce.

Cena naprawy PDR jest najniższa spośród wszystkich opcji. Typowe wgniecenie od drzwi sąsiedniego auta lub drobny incydent na parkingu (np. uderzenie koszykiem na zakupy) to koszt od 150 zł do 400 zł za jedno wgniecenie. Gradobicie, gdzie wgnieceń jest kilkadziesiąt lub więcej na jednych drzwiach, jest często wyceniane ryczałtowo – np. 300-800 zł za całe drzwi w zależności od liczby i rozmiaru wgnieceń. Złożone wgniecenie na przetłoczeniu, ale wciąż kwalifikujące się do PDR, może kosztować 400-800 zł. Naprawa PDR rzadko przekracza 1000-1200 zł za jeden panel drzwi, chyba że mamy do czynienia z bardzo skomplikowanym przypadkiem lub dużą liczbą wgnieceń.

Tradycyjna naprawa blacharsko-lakiernicza jest znacznie droższa. Obejmuje ona szereg etapów: demontaż drzwi i elementów wewnętrznych, prostowanie blachy, szpachlowanie, szlifowanie, nałożenie podkładu, bazy lakierniczej (koloru), lakieru bezbarwnego, montaż drzwi, regulacja. Koszt takiej operacji zależy od wielkości i stopnia skomplikowania wgniecenia, renomy warsztatu, regionu Polski i ceny lakierów. Uogólniając, naprawa jednego, średniej wielkości wgniecenia (np. 10-20 cm, głębokie, z uszkodzonym lakierem) to koszt rzędu 800 zł do 1500 zł. Przy dużych uszkodzeniach, obejmujących 30-50% powierzchni drzwi, koszt może wzrosnąć do 1500 zł - 2500 zł. Bardzo poważne deformacje, wymagające dużych ilości pracy blacharskiej i szpachli, mogą przekroczyć 2500 zł, a czasem zbliżyć się do 3000-4000 zł.

A co z wymianą? Koszt wymiany drzwi składa się z ceny nowego elementu (samych "gołych" drzwi), kosztu jego przygotowania i lakierowania pod kolor samochodu oraz kosztu montażu wraz z przełożeniem wszystkich elementów wewnętrznych (szyba, podnośnik, zamek, klamka, głośnik, wiązki elektryczne, poszycie wewnętrzne). Ceny "gołych" drzwi różnią się w zależności od marki i modelu auta, a także tego, czy kupujemy część oryginalną (OEM), dobry zamiennik, czy używaną z demontażu.

Przykładowo, gołe nowe drzwi do popularnego kompaktu mogą kosztować od 800 zł (zamiennik) do 2000 zł (OEM). Do większego sedana premium – od 1500 zł (zamiennik) do 4000-6000 zł (OEM). Drzwi używane z demontażu (tzw. "gołe") do popularnego modelu to koszt 200-600 zł, do premium – 500-1500 zł, w zależności od stanu. Do tego dochodzi koszt lakierowania: 600-1200 zł za drzwi (w zależności od koloru i warsztatu). I koszt montażu: 200-500 zł. Całkowity koszt wymiany drzwi do popularnego auta, na dobrym zamienniku: 800 (drzwi) + 800 (lakier) + 300 (montaż) = ok. 1900 zł. Na oryginalnej części: 1500-2000 (drzwi) + 800 (lakier) + 300 (montaż) = ok. 2600-3100 zł. Na drzwiach używanych (bez lakierowania, jeśli kolor pasuje) to 200-600 (drzwi) + 200-500 (montaż i ew. polerka) = ok. 400-1100 zł. Na używanych, które trzeba lakierować: 200-600 (drzwi) + 800 (lakier) + 300 (montaż) = ok. 1300-1700 zł.

Teraz porównajmy. Małe wgniecenie (PDR): 150-400 zł. Średnie wgniecenie z uszkodzonym lakierem (tradycyjna naprawa): 800-1500 zł. Duże wgniecenie (tradycyjna naprawa): 1500-2500 zł. Ekstremalne wgniecenie vs. wymiana (popularne auto, zamiennik): 2500 zł+ vs. 1900 zł. Ekstremalne wgniecenie vs. wymiana (popularne auto, OEM): 2500 zł+ vs. 2600-3100 zł. Widać, że przy dużych, skomplikowanych uszkodzeniach tradycyjna naprawa zaczyna być droższa lub podobna cenowo do wymiany.

Używane drzwi, zwłaszcza w pasującym kolorze, to często najtańsza opcja w przypadku poważniejszych uszkodzeń, jeśli akceptujemy ryzyko (ukryte uszkodzenia, inny odcień lakieru z racji zużycia/starzenia się, problemy z spasowaniem zamiennika). Koszt używanych drzwi może być niższy niż najprostsza naprawa tradycyjna, a nawet porównywalny z PDR w przypadku kilku wgnieceń.

Jednak pamiętajmy o jakości i wpływie na wartość auta. Najwyższą wartość rezydualną zachowuje auto z PDR lub z wymienionymi na nowe, oryginalne drzwi w autoryzowanym serwisie (z udokumentowaniem naprawy). Tradycyjna naprawa z lakierowaniem obniża wartość, podobnie jak montaż używanych części, zwłaszcza w nowszych pojazdach.

Nie zapominajmy też o czasie. PDR to często kilka godzin. Tradycyjna naprawa to kilka dni. Wymiana (jeśli drzwi są dostępne od ręki) to też kilka dni, bo element wymaga przygotowania i lakierowania. Jeśli kupujemy używane drzwi w kolorze, montaż może potrwać tylko kilka godzin.

Dodatkowe koszty? Wymiana zamków, jeśli kluczyk ma być ten sam (wymiana wkładki lub modułu), programowanie elektroniki drzwi. W tradycyjnej naprawie - koszt ewentualnego uszkodzenia tapicerki podczas demontażu/montażu.

Podjęcie decyzji o wymianą a naprawą wgniecionych drzwi zależy od wielu czynników. Jeśli wgniecenie jest małe i lakier nienaruszony - naprawa wgnieceń bez lakierowania (PDR) to złoty środek. Jeśli uszkodzenie jest większe, zarysowane, ale bez poważnej deformacji - tradycyjna naprawa może być opłacalna. Jeśli uszkodzenie jest ogromne, narusza konstrukcję lub mechanizmy, lub koszt naprawy zbliża się do ceny wymiany - wymiana drzwi staje się logicznym wyborem, zwłaszcza rozważając części używane lub dobre zamienniki, choć kosztem pewnego spadku wartości auta.