Jaki Otwór Montażowy Pod Drzwi Zewnętrzne 90 cm? Precyzyjne Wymiary

Ach, drzwi zewnętrzne! Strażnik naszego domostwa, wizytówka wejścia i bariera przed światem. Ale co z tego, jeśli otwór, w którym mają stanąć, okaże się... nieodpowiedni? Właśnie dlatego tak kluczowe jest zrozumienie zagadnienia: jaki otwór pod drzwi zewnętrzne 90 cm jest właściwy. Najkrótsza, wytłuszczona odpowiedź? To zazwyczaj około 1040-1080 mm szerokości i 2110-2130 mm wysokości dla drzwi o nominalnej szerokości 90 cm i wysokości 2000 mm (plus zapas). To ten magiczny przedział, który pozwala na solidny montaż. Zanurzmy się głębiej, by poznać detale tego kluczowego elementu budowy czy remontu.

• Jak Prawidłowo Zmierzyć Otwór Pod Drzwi Zewnętrzne 90 cm?
• Co Wpływa Na Rzeczywisty Wymiar Otworu? Typ Ściany i Ościeżnicy
• Otwór Pod Drzwi Zewnętrzne 90 cm: Konsekwencje Błędnych Wymiarów
• Przygotowanie Otworu Pod Montaż Drzwi Zewnętrznych 90 cm

Zrozumienie optymalnych wymiarów otworu murarskiego pod drzwi to podstawa udanego montażu. Często wydaje się, że wystarczy zmierzyć szerokość samego skrzydła drzwiowego, dodać ramę i gotowe. Nic bardziej mylnego! Do wymiarów nominalnych drzwi należy doliczyć nie tylko grubość ościeżnicy, ale także niezbędne luzy montażowe, przestrzeń na izolację termiczną i akustyczną (pianka, wełna) oraz margines na niwelowanie drobnych nierówności ściany. To składowe, które decydują o finalnej wielkości otworu w murze.

Poniższa tabela przedstawia typowe zakresy wymaganych otworów murarskich dla standardowych drzwi zewnętrznych o szerokości nominalnej "90" (co zazwyczaj oznacza przejście światła o szerokości ok. 90 cm lub skrzydło 941 mm, w zależności od producenta) oraz wysokości 2000 mm, wraz z zalecaną tolerancją. Pamiętajmy, że wartości te są ogólne i mogą się różnić w zależności od konkretnego producenta ościeżnicy i typu montażu. Precyzyjne dane zawsze znajdziemy w instrukcji producenta zakupionych drzwi.

Analizując powyższe dane, widać wyraźnie, że otwór murarski jest znacząco większy niż nominalny wymiar samych drzwi. To celowy zabieg, podyktowany koniecznością zapewnienia odpowiedniej przestrzeni na cały system montażowy, który składa się z ościeżnicy, materiałów izolacyjnych i uszczelniających oraz elementów dystansowych (klinów). Ten "luz" jest absolutnie niezbędny, aby umożliwić prawidłowe wypoziomowanie i pionowanie ościeżnicy w otworze, skompensowanie niewielkich nierówności ściany oraz zapewnienie swobody ruchów konstrukcji budynku, która może pracować pod wpływem temperatury czy osiadania. Bez tego zapasu montaż byłby niemożliwy lub wykonany niezgodnie ze sztuką budowlaną, co prędzej czy później zemściłoby się na funkcjonalności drzwi, ich szczelności czy nawet trwałości całej konstrukcji. Właściwe wymiarowanie otworu to inwestycja w spokój na lata.

Zobacz także: Jaki Otwór Pod Drzwi Zewnętrzne 90 Wikęd

Jak Prawidłowo Zmierzyć Otwór Pod Drzwi Zewnętrzne 90 cm?

Precyzja to w tym wypadku klucz do sukcesu. Pomiar otworu pod drzwi zewnętrzne 90 cm nie sprowadza się do jednego szybkiego przykładania miary. Wręcz przeciwnie, wymaga systematycznego podejścia i kilku punktów kontrolnych, aby uzyskać pełen obraz geometrii otworu.

Najpierw zmierz szerokość otworu. Zrób to w co najmniej trzech miejscach: na górze, w środku i na dole. Zapisz każdy z tych wymiarów. Różnice w tych pomiarach świadczą o tym, że ściana nie jest idealnie prosta lub otwór nie ma kształtu prostokąta. To częsty problem w starszym budownictwie.

Następnie przejdź do wysokości. Tutaj również dokonaj pomiaru w trzech punktach: po lewej stronie, po prawej i na środku otworu. Podobnie jak w przypadku szerokości, różnice w pomiarach wysokości informują o tym, że górna czy dolna krawędź otworu może być nierówna lub ściany boczne nie są pionowe.

Zobacz także: Jaki Otwór Pod Drzwi Zewnętrzne 100 cm - porady montażowe

Bardzo ważne jest również zmierzenie grubości muru. Zmierz ją w kilku punktach po obwodzie otworu, szczególnie w narożnikach. Ten wymiar jest kluczowy do prawidłowego dobrania szerokości ościeżnicy, zwłaszcza jeśli planujesz zastosować ościeżnicę regulowaną, która obejmuje ścianę z obu stron.

Na koniec, wykonaj pomiary przekątnych otworu. Zmierz od lewego górnego narożnika do prawego dolnego oraz od prawego górnego do lewego dolnego. Jeśli otwór jest idealnie prostokątny, oba pomiary przekątnych będą identyczne. Różnica wskazuje na odchylenie od kąta prostego, co może wymagać korekty otworu przed montażem.

Do pomiarów najlepiej użyć miarki stalowej dobrej jakości oraz poziomicy. Miarka laserowa może przyspieszyć pomiary szerokości i wysokości, ale pomiary przekątnych i grubości muru wymagają tradycyjnej miarki. Pamiętaj, aby mierzyć od 'czystego' muru, usuwając tynk, klej czy inne luźne materiały, które mogą zafałszować rzeczywisty wymiar konstrukcyjny otworu.

Zobacz także: Wymiary Otworu Montażowego Pod Drzwi Zewnętrzne WIKĘD 100

Gdy masz już wszystkie te wymiary, porównaj je. Najmniejszy wymiar szerokości i najmniejszy wymiar wysokości to te, które są decydujące dla dopasowania drzwi. Największe wymiary pokazują, gdzie ewentualnie trzeba będzie wyrównać otwór lub zastosować więcej materiału izolacyjnego.

Na przykład, jeśli zmierzyłeś szerokości 1050 mm (góra), 1060 mm (środek) i 1055 mm (dół), a rekomendowany otwór to 1040-1080 mm, najmniejsza szerokość 1050 mm mieści się w zakresie. Musisz jednak pamiętać o tych 10 mm różnicy (1060-1050), która oznacza, że otwór jest szerszy w środku. Podobnie z wysokością: 2115 mm (lewo), 2110 mm (środek), 2120 mm (prawo). Najmniejsza wysokość 2110 mm mieści się w zakresie 2110-2130 mm.

Zobacz także: Jak zmniejszyć otwór na drzwi zewnętrzne - Poradnik 2025

Różnice w pomiarach nie muszą od razu oznaczać katastrofy, ale są sygnałem, że otwór może wymagać pewnych prac przygotowawczych. Jeśli różnice są znaczne (powyżej 1-2 cm), może to być symptomem większych problemów z pionem lub poziomem ścian. To jak rozmowa ze ścianą – pokazuje ci, co myśli o byciu idealnie prostą.

Pomiary należy wykonywać z dokładnością do milimetra. "Około" jest dobre na etapie planowania, ale nie podczas mierzenia otworu, w którym mają stanąć solidne drzwi zewnętrzne. Każdy milimetr ma znaczenie, gdy przychodzi do montażu ościeżnicy.

Pamiętaj również o kontekście. Czy jest to nowy otwór w nowo wznoszonym murze, czy otwór po starych drzwiach, który wymaga adaptacji? W przypadku nowego muru często mamy do czynienia z większą precyzją wymiarową, podczas gdy stare otwory potrafią skrywać wiele niespodzianek w postaci krzywizn czy ukrytych uszkodzeń.

Podsumowując proces pomiaru, zrób to metodycznie: szerokość w 3 punktach, wysokość w 3 punktach, grubość muru w kilku punktach i na koniec przekątne. Zapisz wszystkie dane. To Twoja mapa doboru drzwi i przygotowania otworu. Bądź analityczny, a unikniesz późniejszych problemów.

Profesjonaliści często używają poziomic laserowych i dalmierzy do wstępnych pomiarów, ale weryfikacja tradycyjną miarką w kluczowych punktach jest wciąż niezastąpiona dla upewnienia się co do rzeczywistego wymiaru. Pomiar to pierwszy, krytyczny krok na drodze do posiadania bezpiecznych i dobrze funkcjonujących drzwi zewnętrznych.

Co Wpływa Na Rzeczywisty Wymiar Otworu? Typ Ściany i Ościeżnicy

Rozmiar otworu pod drzwi zewnętrzne 90 cm nie jest stałą, uniwersalną liczbą. Zmienne, które wpływają na to, jaki wymiar otworu *naprawdę* potrzebujesz, to jak w dobrym kryminale - wiele tropów prowadzi do rozwiązania. Dwa główne czynniki to typ ściany i rodzaj ościeżnicy, ale lista jest dłuższa.

Typ ściany ma ogromne znaczenie. Ściana murowana z cegieł, bloczków silikatowych, gazobetonu czy pustaków ceramicznych będzie zachowywać się i wymagać innych zagrań niż ściana szkieletowa drewniana lub stalowa. Każdy materiał ma inną gęstość, nośność i sposób pracy, co wpływa na metody wzmocnienia i wykończenia otworu. W ścianach nośnych często potrzebne są dodatkowe nadproża, a ich wykonanie i osadzenie również wymaga uwzględnienia w ogólnym wymiarze.

Grubość muru to kolejny element. Standardowa ściana zewnętrzna w Polsce ma zazwyczaj grubość od kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów, plus warstwa izolacji i wykończenia (tynk, elewacja). Ościeżnice są produkowane w różnych szerokościach dopasowanych do standardowych grubości muru, ale niestandardowe ściany mogą wymagać ościeżnic na wymiar lub zastosowania poszerzeń. Na przykład, ściana trójwarstwowa z pustką powietrzną i dociepleniem będzie miała zupełnie inne wymagania montażowe i wymiarowe niż ściana jednowarstwowa z betonu komórkowego.

Rodzaj ościeżnicy jest równie, o ile nie bardziej, kluczowy. Na rynku dostępne są różne typy: proste (blokowe, kątowe) montowane głównie do boku muru, ościeżnice przylgowe, czy ościeżnice regulowane (obejmujące mur). Ościeżnica regulowana pozwala w pewnym stopniu "oszukać" nierówności muru i dopasować się do jego grubości, ale jej montaż i wymiar wymagają uwzględnienia przestrzeni do objęcia ściany. Ościeżnica prosta z kolei wymaga bardziej precyzyjnego otworu, gdyż jest mocowana bezpośrednio do krawędzi muru i do wewnątrz otworu.

System montażowy drzwi również ma znaczenie. Czy ościeżnica jest montowana na dyblach przechodzących przez ramę, czy na specjalnych kotwach bocznych chowanych pod tynkiem? Kotwy wymagają dodatkowego miejsca w otworze lub przygotowania wnęk w murze. System ten wpływa na wymagane odległości między ramą a murem.

Szczelina montażowa, czyli przestrzeń między ościeżnicą a murem, to święta krowa prawidłowego montażu. Jest ona wypełniana pianką poliuretanową (montażową) lub wełną mineralną. Typowa szerokość tej szczeliny to od 15 mm do 30 mm na każdą stronę i na górze. Ta przestrzeń jest absolutnie niezbędna, aby ościeżnicę można było prawidłowo ustawić, wypoziomować, wypionować i zaklinować, a następnie wypełnić materiałem izolacyjnym, który zapobiegnie powstawaniu mostków termicznych i akustycznych.

Wyobraź sobie sytuację: masz ścianę z betonu komórkowego o grubości 24 cm. Producent drzwi "90" zaleca otwór 1060x2120 mm. Kupujesz drzwi z ościeżnicą regulowaną, która obejmuje mur o grubości 20-28 cm. W takim przypadku, wymiar otworu 1060x2120 mm będzie odpowiedni. Ale gdybyś miał ścianę o grubości 45 cm ze starej cegły i chciał zastosować prostą ościeżnicę, musiałbyś dobrać ościeżnicę o odpowiedniej szerokości profilu lub licować drzwi z jedną płaszczyzną ściany (np. zewnętrzną) i od wewnątrz obudować ościeżnicę, co zmienia wymagany otwór i sposób jego wykończenia.

Lokalne przepisy budowlane oraz specyficzne wymagania projektowe również mogą wpływać na ostateczny wymiar otworu. Czasami normy dotyczące izolacyjności termicznej lub akustycznej wymagają zastosowania grubszej warstwy materiału izolacyjnego w szczelinie montażowej, co z kolei zwiększa wymagany luz, a tym samym otwór w murze.

Na przykład, jeśli standardowo potrzebujesz 20 mm na piankę, a projekt wymaga 30 mm dla lepszej izolacyjności, oznacza to, że na każdej stronie otworu (lewa, prawa, góra) musisz mieć o 10 mm więcej luzu. Sumarycznie dla szerokości drzwi oznacza to dodatkowe 20 mm w otworze, a dla wysokości dodatkowe 10 mm u góry (dół z progiem rządzi się swoimi prawami, ale również potrzebuje luzu). To jest ta analityczna praca, która pozwala uniknąć problemów.

Estetyka także wchodzi do gry. Jeśli planujesz opaski maskujące z obu stron drzwi, ościeżnica musi być do nich przystosowana, a sama instalacja może wymagać minimalnej, równej przestrzeni wokół ościeżnicy, którą szczelina montażowa musi zapewnić po zapiankowaniu i usunięciu nadmiaru pianki. Dobra robota jest wtedy, gdy opaski maskujące leżą idealnie płasko na ścianie i ościeżnicy.

Podsumowując, zanim ruszysz z kopyta i zaczniesz kuć otwór, weź pod uwagę nie tylko nominalny rozmiar drzwi, ale też ich producenta, typ ościeżnicy, grubość i materiał ścian oraz wszelkie specyficzne wymagania projektowe lub izolacyjne. Dopiero pełna analiza tych czynników pozwoli ustalić prawidłowy otwór murarski dla Twoich konkretnych drzwi zewnętrznych "90". Ignorowanie tych zmiennych to jak gra w pokera bez patrzenia na karty – można wygrać, ale szanse są marne.

Otwór Pod Drzwi Zewnętrzne 90 cm: Konsekwencje Błędnych Wymiarów

Ach, ten dreszczyk emocji, gdy podjeżdża dostawa wymarzonych, nowych drzwi wejściowych "90". Czekasz na ten moment, gotów na metamorfozę. Ale co, jeśli przy próbie montażu okaże się, że otwór, który przygotowałeś... nie pasuje? Konsekwencje błędnych wymiarów otworu pod drzwi zewnętrzne 90 cm potrafią napsuć krwi i, co gorsza, wyczyścić portfel szybciej niż się spodziewasz.

Zbyt mały otwór to klasyczny problem. Drzwi po prostu się nie zmieszczą. Ościeżnica nie wejdzie, albo wejdzie na siłę, co grozi jej uszkodzeniem, odkształceniem lub utratą kątów prostych. Montaż "na upchnięcie" jest proszeniem się o kłopoty. Drzwi będą ciężko pracować, skrzypieć, a szczelność pójdzie w niepamięć. Trzeba będzie korygować otwór, czyli kuć, frezować, burzyć. To brudna, hałaśliwa robota, która generuje koszty i wydłuża czas remontu. Zdarza się, że ściana w danym miejscu jest mocniej zbrojona lub kryje instalacje, co dodatkowo komplikuje poszerzenie otworu.

Zbyt duży otwór również nie jest rozwiązaniem. Może wydawać się, że większy luz ułatwi montaż – przecież "się zmieści i jeszcze zostanie miejsca". Problem w tym, że zbyt duża szczelina montażowa (powyżej 3-4 cm) jest trudna do prawidłowego wypełnienia pianką montażową lub innym materiałem izolacyjnym. Pianka może nie zastygnąć prawidłowo w grubej warstwie, tworząc pustki powietrzne. To prosta droga do mostków termicznych. Zimne powietrze będzie przenikać do środka, generując straty ciepła i podnosząc rachunki za ogrzewanie. Tak jakbyś próbował załatać dziurę w dachu... zbyt małą łatą, albo zbyt dużą, ale bez odpowiedniego spoiwa.

Pustki w izolacji to nie tylko problem termiczny, ale i akustyczny. Dźwięki z zewnątrz będą łatwiej przenikać do wnętrza, a hałas będzie większy niż przewidział producent drzwi. Zapiankowanie zbyt dużej szczeliny może też sprawić, że pianka wypchnie ościeżnicę, deformując ją i niszcząc płaszczyznę skrzydła drzwiowego względem ramy. To scenariusz z horroru każdego montażysty.

Błędne wymiary mogą też skutkować problemami z montażem opasek maskujących czy innych elementów wykończeniowych. Jeśli ościeżnica nie jest równo osadzona, opaski mogą odstawać, tworząc nieestetyczne szczeliny. To szczegół, który jednak rzuca się w oczy i psuje ogólny efekt wizualny wejścia.

W skrajnych przypadkach, zbyt duży otwór w ścianie nośnej, nawet po zamontowaniu drzwi, może stanowić osłabienie konstrukcji budynku. Chociaż same drzwi zazwyczaj nie przenoszą dużych obciążeń konstrukcyjnych, to ich prawidłowe osadzenie w odpowiednio przygotowanym otworze ma znaczenie dla stabilności muru w rejonie otworu.

Co mówią specjaliści? Korekta zbyt małego otworu może kosztować od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych za każdy potrzebny centymetr poszerzenia, w zależności od materiału ściany i dostępu. Czas pracy? Od kilku godzin do całego dnia, a nawet dłużej, jeśli ściana jest problematyczna. Zbyt duży otwór może wymagać wypełnienia go dodatkowym murem, pianą niskorozprężną (kosztowniejszą), albo obudowania od wewnątrz, co również generuje koszty materiałowe i robociznę. To nie jest "na oko" robota; to musi być zrobione solidnie.

W przypadku nieprawidłowo przygotowanego otworu, firmy montujące drzwi mogą odmówić wykonania usługi w ramach standardowej ceny lub obciążyć klienta dodatkowymi kosztami za prace adaptacyjne. Może to również prowadzić do utraty gwarancji producenta na drzwi lub gwarancji na montaż, jeśli montażysta stwierdzi, że błąd leżał po stronie klienta i przygotowania otworu.

Pomyśl o tym w ten sposób: prawidłowe przygotowanie otworu to 10-15% wysiłku w całym procesie, ale błąd na tym etapie generuje 80% potencjalnych problemów i kosztów naprawczych. To jak z pieczeniem ciasta – można mieć najlepsze składniki, ale jeśli źle ustawisz temperaturę piekarnika, wszystko pójdzie na marne.

Studium przypadku: Klient przygotował otwór pod drzwi "90" o szerokości 1000 mm zamiast wymaganych 1060 mm. Drzwi oczywiście nie weszły. Konieczne było poszerzenie otworu o 60 mm (po 30 mm z każdej strony). Ściana była z pełnej cegły, co wymagało kucia. Prace zajęły 8 godzin pracy dwóch osób, wygenerowały ogromne ilości pyłu i gruzu, a kosztowały kilkaset złotych plus koszt utylizacji odpadów. Opóźniło to montaż drzwi o dwa dni i wymagało ponownego malowania przylegającej ściany.

Podsumowując, błędne wymiary otworu montażowego to prosta droga do problemów technicznych, estetycznych i finansowych. Drzwi mogą nie pasować, montaż może być niemożliwy lub wadliwy, izolacja będzie nieskuteczna, a naprawa będzie kosztowna i czasochłonna. Upewnij się, że wymiar otworu pod drzwi zewnętrzne 90 cm jest zgodny z zaleceniami producenta drzwi i zasadami sztuki budowlanej.

Przygotowanie Otworu Pod Montaż Drzwi Zewnętrznych 90 cm

Sam pomiar to jedno, ale fizyczne przygotowanie otworu murarskiego pod przyjęcie ościeżnicy drzwi zewnętrznych "90" to już inna bajka, wymagająca solidności i dbałości o detale. To jak przygotowania sportowca przed ważnym biegiem - rozgrzewka i stretching decydują o tym, czy uniknie kontuzji i osiągnie swój cel.

Pierwszym krokiem po dokonaniu dokładnych pomiarów i ustaleniu, że wymiary są poprawne (lub po dokonaniu niezbędnych korekt) jest gruntowne oczyszczenie otworu. Usuń wszelkie luźne tynki, zaprawę, gruz, pył i inne zanieczyszczenia. Powierzchnie boczne, górna i dolna otworu powinny być czyste, równe i stabilne. To fundamentalne, aby pianka montażowa czy inny materiał izolacyjny miał dobrą przyczepność do podłoża. Zaniedbanie tego etapu może prowadzić do tego, że piana "puszcza" po jakimś czasie, tworząc nieszczelności.

Następnie skontroluj równość i pionowość powierzchni bocznych oraz poziom górnej i dolnej krawędzi otworu. Idealnie, krawędzie otworu powinny być proste, a ściany w obrębie otworu pionowe i gładkie. W praktyce rzadko zdarza się idealny otwór. Niewielkie nierówności (do kilku milimetrów) można zaakceptować, ale większe wymagają wyrównania za pomocą zaprawy cementowej, gładzi lub specjalnych preparatów do naprawy betonu/murów. Pamiętaj, że płaszczyzna ościeżnicy będzie przylegać do tych krawędzi, a wszelkie "garby" lub "doliny" utrudnią prawidłowe ustawienie ramy.

Krawędzie otworu, zwłaszcza w starym budownictwie lub w ścianach z materiałów kruchych (np. stary gazobeton), mogą wymagać wzmocnienia. Można to zrobić przez obrzucenie tynkiem cementowym krawędzi lub, w przypadku większych ubytków lub bardzo słabego muru, zastosowanie kątowników stalowych przykręcanych do muru, które utworzą stabilne krawędzie dla ościeżnicy. To inwestycja w trwałość montażu.

Szczególną uwagę zwróć na przygotowanie progu, czyli dolnej części otworu. To miejsce szczególnie narażone na wilgoć. Podłoże powinno być solidne, stabilne i idealnie wypoziomowane w poprzek otworu (czyli lekko pochylone na zewnątrz dla odprowadzenia wody, jeśli to konieczne lub przewidziane w projekcie). Czasem wymagane jest wykonanie solidnej wylewki betonowej w tym miejscu lub zastosowanie specjalnych taśm hydroizolacyjnych pod przyszłym progiem drzwi. Pamiętajmy, że próg często przenosi część obciążenia drzwi, więc musi być naprawdę stabilny. Można zastosować dedykowane podwaliny.

Przed samym montażem warto również zagruntować oczyszczone i wyrównane powierzchnie otworu. Grunt głęboko penetrujący wzmacnia podłoże, ogranicza jego chłonność i poprawia przyczepność pianki montażowej lub innych materiałów uszczelniających. To mały krok, który daje duży efekt w kontekście trwałości i szczelności montażu. Podłoże nie powinno być ani zbyt suche, ani mokre – optymalnie jest lekko wilgotne, co sprzyja wiązaniu pianki.

W niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy planujesz montaż drzwi z ościeżnicą blokową lub przylgową w ścianie bez dodatkowej warstwy izolacji od wewnątrz, musisz upewnić się, że głębokość wnęki, w której ma znaleźć się ościeżnica, jest równa jej szerokości. Jeśli ościeżnica ma 10 cm szerokości, a ściana 24 cm, otwór musi być przygotowany w taki sposób, aby po jednej stronie ościeżnica była zlicowana z płaszczyzną ściany (np. zewnętrzną), a reszta grubości ściany będzie musiała być wyrównana lub obudowana już po zamontowaniu ościeżnicy.

Pamiętaj, że prawidłowe przygotowanie otworu pod drzwi to inwestycja w późniejszą bezproblemową eksploatację. Otwór musi być nie tylko odpowiednich wymiarów, ale też czysty, równy, stabilny, pionowy i wypoziomowany tam, gdzie to konieczne. Ignorowanie tych kroków może doprowadzić do problemów z uszczelnieniem, sztywnością ościeżnicy, a nawet uszkodzeń drzwi w trakcie eksploatacji.

Specjaliści poświęcają na przygotowanie otworu równie dużo uwagi co na sam montaż. Używają odpowiednich narzędzi: od młotków i przecinaków (przy kuciu), przez poziomice, miarki i kątowniki, po gładzie szpachlowe, zaprawy, materiały izolacyjne, siatki zbrojące czy kątowniki stalowe. Czasem potrzebna jest szlifierka kątowa do docięcia twardych fragmentów muru.

W zależności od stanu pierwotnego otworu, jego przygotowanie może zająć od godziny do kilku godzin. Jeśli wymaga kucia lub gruntownego wyrównania, może to być nawet cały dzień pracy. Ale lepiej poświęcić ten czas na początku, niż walczyć z krzywo osadzoną ościeżnicą, która nie trzyma pionu i utrudnia zamykanie drzwi, czy co gorsza, z przewiewami i zimnem uciekającym przez nieszczelności wokół ramy.

Nie zapomnij, że na koniec przygotowania otworu, zanim włożysz ościeżnicę, należy jeszcze raz dokładnie zmierzyć otwór. To ostateczny sprawdzian, czy prace przygotowawcze przyniosły oczekiwany rezultat i czy wymiary są gotowe na przyjęcie drzwi zewnętrznych "90". Podchodź do tego analitycznie, jak do skomplikowanego równania, gdzie każdy element musi pasować idealnie.

Poniżej przedstawiono wykres ilustrujący typowe relacje między nominalnym rozmiarem drzwi "90" a zalecanym zakresem szerokości otworu murarskiego, uwzględniającym niezbędny luz montażowy. Jest to uproszczony widok, który jednak jasno pokazuje, dlaczego otwór jest znacząco szerszy od samego skrzydła.